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#印象@伊斯法罕#

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伊玛目广场 
伊玛目广场就是当时检阅军队和竞技马球的地方,现在你还能看见广场南面伊玛目清真寺门外的两个马球门石柱。现今的伊玛目广场是伊朗人民休闲娱乐,纳凉聚会的好去处。
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四十柱宫 
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伊斯法罕亚美尼亚教堂 
萨法维王朝的阿巴斯大帝西征时,得到了亚美尼亚人的拥戴,在回国时出于人道带回了大批亚美尼亚基督,不然这些亚美尼亚人会因阿巴斯军队撤离而遭到原本的地方政府迫害,据说跟随阿巴斯大帝回伊朗有10万难民,但是一路上被追杀最终到达伊斯法罕的只有1万多人,现在教堂外也有纪念这些死难者的纪念碑。
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聚礼清真寺 
清真寺看多了以后发现一点,哪怕再朴素的清真寺,内部墙壁拱顶与柱子凹壁上面的伊斯兰文化细节绝对不会少。经历不同朝代的扩建,现在已经是占地18000平方米的巨大建筑群,四座不同朝代建造的清真寺有着各自的风格,这在任何地方都是难以见到的。
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三十三孔桥 
17世纪初建造,上下两层三十三个桥孔所以得名三十三孔桥,既是水坝又是桥梁。
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星期五清真寺 
星期五清真寺。在伊朗到处都有星期五清真寺,因为星期五是他们的一个礼拜日期。为什么这个清真寺比较特殊呢?因为他有一座高48米的宣礼塔,也是全伊朗最高的宣礼塔。
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拜火庙 
里面存放着据说燃烧着千年的生火。看过天龙八部吗?里面有个紫衫龙王是波斯拜火教圣女,小时候看看觉得好玩,不懂地理历史,虽然故事是小说,但拜火教的确是真实存在的。好的小说要有好的世界观,就像魔兽世界几乎包容了整个世界的宗教神话。
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蒸汽机车

纳因小镇 
告别Jalali,到主干道搭了辆客运大巴,很快就到了50公里外的Na'in,这是伊斯法罕到亚兹德之间的交通重镇,著名的羊毛地毯产地。

这里的聚礼清真寺属于伊朗最古老的清真寺,建于9世纪,是阿拉伯人入侵后首先建立的四个清真寺之一,和伊斯法罕的聚礼清真寺同一年代,建筑风格和后期的塞尔柱装饰风格都很相似。

在小镇的老城区闲逛,很多建筑已成废墟,居住的人不多,偶尔才会一两个大妈慢悠悠地走着,还有两个小孩放手骑着车呼啸而过,不知道这些土坯建筑已经存在了多少个世纪,经历了多少磨难和重建,还有那座依然雄伟的堡垒,是战争还是大自然的风雨让它变成今天残破的样子呢。
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Toudeshk-Cho 小镇 
我刚在村口下车就碰到了开着古董车的旅舍老板Jalali,在他的客栈我借了辆自行车在村里闲逛。在伊斯法罕,有人提醒我你如果去沙漠要多穿点衣服,很冷的,我没太放在心上,心想大中午的沙漠不会冷到哪里吧。现在发现果然是得披件外套,阳光被这两天飘来的云层遮住,几乎空无一人的村里吹着四周大漠上的冷风。

这是个只有400人的小村,也许是大中午看不到人,宁静的街道上,除了风,只能听见自行车链条声和轮胎在沙石地上的摩擦声,身边是古老的泥坯墙、木头门和一根根勉强代表现代文明的水泥电杆,在移动的,只有蓝天里大片随风飘移的云层,和自行车上的我。
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亚美尼亚博物馆 
亚美尼亚人的博物馆当然少不了上个世纪初土耳其人对其大屠杀的介绍,展台的视频画面播放着亚美尼亚人100年前的悲惨遭遇,催人泪下。边上还有一些著名的亚美尼亚人画像和雕塑,其中就有Yeprem Khan,20世纪初亚美尼亚革命和波斯立宪革命的重要人物。波斯立宪革命的时间和清朝差不多,后来在俄国军队干涉下以失败告终。
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